实践时间：2026年7月5日—7月26日
实践地点：湖北省武汉市、恩施土家族苗族自治州
院校名称：武汉软件工程职业学院
所在专业：服装与服饰设计专业
指导老师：张茜（服装设计教研室）
参与学生：2024级、2025级共14人

缘起：从课堂走向田野

2026年暑期，武汉软件工程职业学院艺术与传媒学院下属的服装与服饰设计专业，组织开展了以“经纬之间”为主题的非遗传承实践活动。实践团的目标是深入鄂西南少数民族地区，围绕国家级非物质文化遗产土家族织锦（西兰卡普），开展田野调查、技艺研习与创新设计转化。

带队教师张茜在出发前的动员会上说：“你们在课堂上学习了面料、色彩、结构，但只有真正走进织机的轰鸣声里，才能理解一根线的分量。”这句话，成为整个实践团14名学生的工作信条。

初见：在织机前重新认识“设计”

实践团的第一站，来到恩施州来凤县，这里是土家族织锦技艺的重要传承地之一。在当地非遗传承人的工作室里，队员们第一次近距离看到完整的西兰卡普织造过程。

2024级服装与服饰设计1班的卢晓雅回忆说：“老艺人的手指在经纬线之间穿梭，速度非常快，但每一个动作都极其精准。我在旁边看了一个小时，连最基本的挑花都还没搞明白，但老人已经织出了巴掌大的一块图案。”这种传统手工艺的精湛与复杂，让她深感震撼。

为了真正体验织造过程，实践团分成三组，每组在传承人的指导下进行为期三天的入门学习。2025级的向思琪是土家族姑娘，但她坦言自己对西兰卡普的了解也仅限于儿时的模糊记忆。“小时候奶奶家有一块老织锦，我只觉得它好看，但从不知道它怎么来的。这次亲手尝试，光是装纬线就装了半天，更不用说后面的挑织了。”她笑着摇头，“我更加佩服那些一辈子守着一台织机的人了。”

负责工艺记录的2024级孙一凡则从专业角度进行了观察：“西兰卡普的图案大多是几何化的，对称、反复、节奏感很强，这和我们专业课上讲的平面构成原理有很多相通之处。但区别在于，课堂上的设计可以在电脑里随意修改，而织锦一旦起针，每一根线都是不可逆的。这种‘一次成型’的思维方式，对我触动很大。”

对话：听传承人讲述“守”与“变”

在研习过程中，实践团成员对当地一位年过六旬的西兰卡普省级传承人进行了深度访谈。2024级的周雨桐负责访谈提纲的设计与现场记录。传承人提到，过去西兰卡普是土家族姑娘的嫁妆，图案多有固定的寓意，比如“四十八勾”象征家族的团结与繁衍。但现在会织的人越来越少，愿意学的人更少。

当被问及是否接受对传统图案进行改动时，传承人停顿了一下，说：“改可以，但不能乱改。你要先弄明白每个图案是为什么而生的，然后再去想怎么让它活下去。”这句话在实践团内部引发了持续讨论。卢晓雅在当天的实践笔记里写道：“传承人没有拒绝创新，她拒绝的是无根的创新。这对我们学设计的人来说是一个重要的提醒。”

转化：用现代设计语言重新编码

田野调研结束后，实践团回到学校，进入为期一周的集中创作阶段。在专业教师张茜的指导下，同学们尝试将西兰卡普的传统元素进行提取、解构与再设计。

卢晓雅的创作方向是将西兰卡普典型的“菱形几何”图案与现代服装廓形结合。她设计了一组以“重构经纬”为主题的三套女装效果图，在保持传统织锦纹理辨识度的前提下，对比例和配色进行了年轻化调整。“我不想直接把一块西兰卡普缝在衣服上，那样太简单了。我想做的是，让西兰卡普的构成逻辑成为服装结构的一部分。”她的设计方案在结项汇报中获得了好评。

向思琪则专注于配饰设计。她提取了“四十八勾”和“太阳花”两种最具代表性的纹样，将其简化为适用于丝巾和包袋的连续图案。她同时尝试将传统的大红、大绿、深蓝配色方案降低饱和度，形成更柔和但仍有土家族辨识度的新色板。“我希望做出来的东西既能让土家族本族年轻人愿意戴，也能让不了解这个文化的人觉得好看。”她这样解释自己的设计意图。

孙一凡和周雨桐组成的小组，则完成了一份《西兰卡普纹样数字化采集与应用研究报告》。她们对实践过程中拍摄的十余种传统纹样进行了梳理分类，建立了初步的纹样素材库，并尝试用软件生成可用于数码印花的高清矢量图。这份报告被推荐至学院的教学资源库，作为后续课程的辅助资料。

传播：让非遗被更多人“看见”

除了设计转化，实践团还承担了传播推广的任务。2025级的沈安琪负责全程影像记录，她剪辑了一部题为《一根线的故事》的短片，时长8分钟，以一名学生的第一人称视角讲述了从初识织机到完成一件设计作品的全过程。该短片在学校的官方视频号和抖音平台发布后，累计播放量超过2万次。

沈安琪写道：“我不想把这个片子做得太沉重或者太煽情。我就是一个普通的学服装的大学生，我把我遇到西兰卡普之后感受到的东西拍出来。如果看完片子有人想去了解一下这种织锦，那我就成功了。”

此外，实践团还在学校图书馆大厅举办了一场小型静态展，展出了实践过程中的影像记录、纹样拓片、设计手稿和部分面料小样。展览虽然没有实物织锦原作，但通过展板和互动二维码，观众可以扫码观看织造演示视频和团队设计过程记录。张茜老师评价道：“这次展览的思路很好——不求大而全，但求真实地呈现同学们看见、理解、转化的全过程。”

回响：在实践中学到了课堂之外的东西

返校后的总结会上，每位实践团成员都分享了自己的感悟。

卢晓雅说：“以前我觉得设计师的工作就是画图、出款、选面料。通过这次实践，我意识到设计师还应该理解图案背后的文化逻辑。如果不懂，那做出来的东西就是符号的拼贴。”

向思琪谈到了身份认同：“我是土家族人，但说实话，我对本民族手工艺的了解并不比外专业的同学多多少。这次回去，我跟奶奶学了几种基础的织法，虽然还很笨拙，但我觉得那是我离自己民族身份最近的一次。”

周雨桐则从访谈经历中获得启发：“传承人阿姨跟我说，她不反对用机器替代手工，但‘替代’和‘取代’是两回事。机器可以织得更快，但机器不会因为织错一根线而停下来想一晚上。那种‘舍不得’的感觉，也许是手工艺最珍贵的东西。”

张茜老师在总结发言中说：“这次实践的设计产出也许还不够成熟，但它是一个非常好的开始。更重要的是，同学们开始思考一个问题：我们学了服装设计，除了做漂亮的衣服，还能做什么？非遗给了她们一个答案——还能做文化的翻译者。”

结语：经纬不歇，薪火相传

2026年7月26日，武汉软件工程职业学院服装与服饰设计专业非遗传承实践团顺利结束所有活动。从恩施的土家村落到武汉的设计教室，从老艺人的织机旁到年轻人手中的设计稿，14名学生用三周的时间完成了一次从“看见”到“理解”再到“创造”的完整闭环。

正如他们在实践手册扉页写下的那句话：“每一根线都有自己的方向，每一代人都有自己的使命。”